Как крепить балясины и перила: деревянная лестница своими руками

Расчёт и изготовление деталей

Огораживание древесной лестницы состоит из трёх главных частей:

  1. Перил — горизонтальных либо наклонных частей, за которые осуществляется хват рукою.
  2. Балясин — вертикальных подпорок меж ступенями и перилами.
  3. Столбов либо тумб — вертикальных стоек, в которые упираются торцы перил. Обычно столбы имеют точёные либо резные оголовки.

Детали каждой группы делаются персонально, после этого делается их сборка на месте монтажа. Столбы и балясины делаются в большей степени токарным методом, а перила — фрезеровкой.

Начать расчёт огораживания необходимо конкретно с перил, включающих прямолинейные и криволинейные сегменты. В общем случае конфигурация перил определяется формой лестницы в плане. За базу при расчётах принимается наружные грани ступеней, перила размещаются с неким отступом от их к центру лестничного просвета. Смещение нужно для того, чтоб точка опоры столбов и балясин не размещалась на самом краю. Величина отступа определяется сечением опор, плюс добавляется некоторое случайное значение, которое диктуется соображениями эстетики. Также нужно учесть такие специальные происшествия, как перехлёст пролётов в плане, добиваясь симметричного отступа на примыкающих маршах и при всем этом очень сохраняя ширину прохода.

В пространстве отдельные части перил могут размещаться строго горизонтально и под общим уклоном лестницы. Расчёт длины и размеров горизонтальных частей можно произвести путём отображения наброска огораживаний на чертеже плана лестницы. Схожим образом рассчитывают и наклонные элементы, но для вычисления их фактической длины нужно поделить длину проекции на косинус угла, под которым наклонён лестничный пролёт относительно горизонтальной нормали.

При расчёте столбов и балясин действует несколько требований, важное из которых — высота огораживаний. Согласно ГОСТ перила лестниц должны выситься над плоскостью ступеней более 90 см в жилых зданиях и более 120 см в публичных учреждениях и на уличных лестничных маршах. Осевой профиль столбов и балясин может быть произвольным, но есть определённые требования: толщина столбов в плоскости опоры должна составлять более 10% их высоты, балясины могут быть в 2–2,5 раза тоньше. Длина балясин должна быть равной высоте огораживания + 7–10 %, при всем этом в цокольной части должен сохраняться равномерный профиль (лучше гранёный) на длину более 5% от общей. Столбы изготавливают в количестве более 2-ух на каждый лестничный марш, число балясин равно либо в два раза выше количества ступеней.

Ширина перил в плане должна быть меньше толщины огранки столбов в зоне примыкания примерно на 30–50 мм и больше толщины балясин на 15–20 мм. Профиль фрезеровки может быть произвольным, но желаемым вариантом считается скруглённая вершина с наличием 2-ух продольных шеек для более надёжного обхвата рукою. Длина частей поручней обязана иметь припуск по 50–80 мм в обе стороны на прирезку и подгонку.

Предварительная сборка и подготовка к монтажу

До монтажа лестницы нужно за ранее собрать на клеевых соединениях прямолинейные сегменты перил. Пространственное размещение поручней является направляющей для расчёта мест крепления вертикальных частей огораживания. Так как перила точно обработаны и имеют плоскую нижнюю грань, их комфортно использовать в качестве прямолинейной рейки при предстоящей разметке.

Время от времени на углах и разворотах лестничных пролетов расстояние меж маршами вынуждает устанавливать недлинные вставки поручней меж столбами. Зависимо от конфигурации лестницы эти участки собирают или из 1-го либо нескольких радиусных частей, или из линейных отрезков. Элементы перил подготавливают и склеивают заблаговременно, соединение производится на потайных шипах типа «домино», или на 2–3 цилиндрических шкантах.

Также до работ должны быть запасены в подходящем количестве древесные шканты для крепления балясин и столбов. Сами столбы тоже лучше надрезать в размер: если это не удалось сделать в мастерской, то из-за значимого сечения обработка торцовочной пилой не представляется вероятной. Лучше нанести разметку по периметру цокольной части под угольник, убедившись, что конец последней полосы совпадет с началом первой. По этой полосы делается подрезка ручной припасовочной пилой с маленьким зубом, лучше поочерёдно углубляться в каждую грань по 3–5 мм. Для большей убежденности можно закрепить струбцинами ограничительную рейку.

Разметка и крепление столбов

Столбы являются базой для позиционирования всего лестничного огораживания. Их располагают на каждой верхней и нижней ступени каждого лестничного просвета. При наличии промежных площадок, в том числе и поворотных, это правило также нужно соблюдать. В то же время последний верхний столб может быть общим для перил и балюстрады.

Столбы фабричные бывают 2-ух типов: цельные и коробчатые, другими словами склеенные из полос толстой фанеры либо древесных щитов. Очень принципиально, чтоб в каждом столбе имелась ровная грань в месте примыкания поручней, ибо в случае стыковки с круглой опорой требуется заводская подрезка краёв перил, что значительно осложняет процесс монтажа.

Полые столбы крепятся через бобышку — 150–200 мм отрезок бруса, наружный габарит которого очень соответствует полости столба. Бобышка крепится через сквозное осевое отверстие средством шпильки, вкрученной в ступень либо площадку. Таковой метод крепления допускает поворот столба вокруг собственной оси и маленький поперечный свободный ход для его четкого позиционирования. Вклейка полого столба проводится на клей густой смеси, за ранее нижний торец смазывается маленьким количеством герметика, этот поясок по периметру исключит выдавливание излишков клея.

А — столб коробчатый с креплением через бобышку. В — столб цельный с креплением на шкант. 1 — столб; 2 — база; 3 — плинтус; 4 — шпилька либо анкер; 5 — шкант

Крепление цельных столбов осуществляется на один большой (20–30 мм) шкант либо на несколько маленьких, умеренно распределённых по площади опоры. При таком методе крепления лучше, чтоб примыкание столба к площадке обрамлялось плинтусом, что помогает скрыть клеевой шов и прирастить плоскость опирания. При наличии плинтуса можно также использовать способ крепления стяжками для корпусной мебели, потому что ниши под гайки в итоге всё равно будут укрыты.

Выравнивание столбов лучше с параллельно стоящих пар, другими словами на промежных площадках, где сходятся лестничные просветы. Дистанция меж столбами должна обеспечивать довольно большой зазор меж поручнем нижнего и ступенями верхнего марша. В продольном направлении позиция столбов определяется 2-мя длинноватыми прямыми рейками, уложенными на кромки ступеней сходящихся маршей. Плоскость, отложенная через линию скрещения реек, является безупречной позицией для установки столбов. По мере надобности их можно двинуть навстречу пролётам, но не вспять, по другому перила будут иметь перехлёст. Когда позиционированы парные столбы на площадках и поворотах, по тому же принципу размечают и концевые, тут принципиально, чтоб сопряжение с перилами производилось на схожей высоте.

Подрезка, установка балясин

Забегая вперёд отметим, что последовательность крепления балясин к ступеням, к поручням, также самих поручней к столбам может быть различной зависимо от способа сборки огораживания. За ранее все балясины необходимо надрезать и разметить места их крепления.

Низ балясин идеальнее всего укреплять на шкантах с нулевым допуском, выполнив сверловку ступеней на глубину до 20 мм. Чтоб разметить центры отверстий нужно отстрелить лазерным уровнем вертикальную плоскость, параллельную торцу ступеней. Если балясины инсталлируются в количестве одной штуки на ступень, довольно при помощи угольника отыскать её середину, базируясь по подступенку. При парной установке балясин необходимо достигнуть их равномерного шага, для чёго угольником отбивается выступ верхней ступени над нижней, а оставшаяся «незапятнанная» ширина делится таким макаром, чтоб центры балясин отстояли от краёв на 1/4 часть приобретенного отрезка.

При установке балясин принципиально выдержать их оголовки строго на одной полосы

Балясины, имеющие фигурный профиль, должны выравниваться по длине относительно поручней. Для этого их раскладывают на ровненькой плоскости, совмещая профили по их более широкой части. Дальше под длинноватую правильную рейку проводится линия, которая служит разметкой для торцевания под прямым углом.

Косой срез верха балясин производится на торцовочной пиле либо в прецизионном стусле. Подрезка балясин делается по группам для каждого лестничного пролёта. За ранее необходимо найти фактический уклон лестницы, уложив на кромки ступеней рейку и отбив по ней горизонтальную ось лазерным уровнем. По этой разметке при помощи малки делается шаблон, по которому проводится четкая настройка поворотного стола пилы.

Перед косой подрезкой на торцах балясин делают центровочные отверстия, глубина их должна быть достаточной для заглубления шканта более 40 мм после подрезки. В нижней части сверловка проводится после подрезки балясин по длине. Сделать это довольно легко: поначалу насухо и строго вертикально устанавливают две последние балясины каждого пролёта, которые временно скрепляют меж собой правильной рейкой с прямой гранью, выровненной по верхней кромке косого среза. Дальше поочерёдно балясины приставляют на своё место, штангенциркулем определяют избыток длины и проводят прирезку нижнего торца, по мере надобности углубляя центровое отверстие и непременно нумеруя детали.

Крепление поручней

Поручень может крепиться к столбам различными способами, посреди которых самые пользующиеся популярностью это фиксация на шипах либо шурупах с проделыванием сквозных отверстий. 1-ый метод более трудоёмкий и часто крепление на шипах не удаётся выполнить без пазового фрезера с четкой настройкой наклона подошвы. Во 2-м случае установка проще, но на затылках столбов остаются монтажные отверстия, которые нужно закрыть декоративными заглушками.

Перила с подперильной рейкой

Крепление перил к балясинам производится 2-мя методами. Обычной — путём подперильной рейки и чуток более непростой — на древесные шканты. Выбор метода крепления полностью находится в зависимости от профиля поручня: при фиксации на промежную рейку в нижней грани изделия должен быть избран прямоугольный паз на подобающую глубину. В поручнях для крепления на шканты также должен быть паз, равный ширине цокольной части балясин, но он предназначен только для маскировки мест крепления и обязан иметь глубину 5–7 мм.

Окончательная сборка огораживания, как говорилось, может проходить в разной последовательности. При креплении на подперильную рейку поначалу к ступеням на шкантах вклеивают балясины, после этого проводится установка рейки, а потом прирезка и крепление поручней шурупами снизу. При установке балясин на шканты и креплении поручней к столбам шурупами поначалу приклеивают все перила, при всем этом сверловка в их должна производиться с допуском: в таком случае посадка на водянистые гвозди дозволит достигнуть более четкого выравнивания. Если балясины крепятся на шкантах, а столбы к поручням — шиповым соединением, тумбы устанавливают в последнюю очередь, что просит одновременного позиционирования всех частей лестницы в маленький срок схватывания клея.

Финальная обработка перил

Обычно, огораживания древесных лестниц собирают из уже погрунтованных и окрашенных деталей. В таких случаях остается только замаскировать места сращивания перил, их примыкания к столбам и балясин к ступеням, где могут образоваться зазоры шириной до 1–1,5 мм. Для наполнения щелей можно использовать акриловый герметик либо столярную пасту на базе натурального воска.

Если древесные детали не имеют защитного покрытия на момент сборки, щели в их заделывают шпаклевкой по дереву, а потом проводят грунтовку и покраску всего огораживания совместно с лестницей. Рекомендуется нанесение 2-ух слоёв прозрачного водорастворимого грунта с следующей узкой шлифовкой для снятия поднявшегося ворса. Дальше ступени покрывают морилкой либо лазурью в 2–3 слоя. В качестве основного защитного покрытия рекомендуется избрать два слоя прозрачного полимерного лака.

Выключатель проходной цвет белый

Выключатель одноклавишный подвесной — предназначен для включения/выключения источников электронного света. Употребляется в помещениях различного предназначения: в жилых, служебных, производственных, на складах, в гаражах, подвалах. Подходит для сетей с напряжением до 250 вольт. Применяется для стенных осветительных устройств Корпус выключателя выполнен из крепкого поликарбоната белоснежного цвета. В сети магазинов можно приобрести выключатели внешней установки дешево. Достоинства: - ударопрочный пластик; - устойчив к горению; - долгий срок службы при соблюдении правил эксплуатации.

Copyright © 2020 - 2024